Ceuta – kontroversiel perle mellem oceaner og kontinenter

Ceuta - kontroversiel perle mellem oceaner og kontinenter

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Hvilket sted på vores planet kan man stå på et punkt og se to oceaner, to kontinenter, tre nationer og tre kongeriger?
Svar: Ceuta.

Dette kan komme som en overraskelse for dem, der ikke har været i denne sydspanske by, som faktisk ligger i Nordafrika. Ceuta ligger, hvor Middelhavet og Atlanterhavet mødes i Gibraltarstrædet. Byen ligger på det afrikanske kontinent, men er stadig en del af Europa. Og fra bjergene over byen har du en panoramaudsigt, der omfatter nationer og kongeriger i Marokko, Spanien og England (Gibraltar).

Mange herskere

Fra luften ligner Ceuta en arm, der strækker sig ud i Middelhavet. Albuen er byens centrum og knytnæven er byens østligste punkt. Ligesom Gibraltar er Ceuta ganske adskilt fra fastlandet på et af de smalleste punkter i Gibraltarstrædet (25 km væk), så du kan normalt se Europa.

Ifølge græsk mytologi var Europa og Afrika forbundet via en stor bjergkæde, indtil Hercules tog hans kæp og lavede den åbning, som vi i dag kender som Gibraltarstrædet. De to ekstreme punkter blev kaldt Herkules søjler – Gibraltars klippe og Monte Hacho, Ceutas knytnæve. Selvom historiens oprindelse er mytologisk, repræsenterede de to geografiske punkter ikke kun adskillelsen mellem to have, men også adskildelsen mellem det, der blev betragtet som den kendte verden (Middelhavet) og den ukendte verden (Atlanterhavet og alt derefter) før de store opdagelsesrejsende.

Ceutas strategiske placering gjorde det til et populært udgangspunkt for erobring af hære og opdagelsesrejsende gennem historien. Ifølge byens arkæologer har næsten alle været her, sandsynligvis også vikingerne. Ceuta er blevet nationaliseret, erobret og styret af fønikerne, kartagerne, romerne, vestgoterne, berberne, araberne og til sidst portugiserne. De eneste, der aldrig overtog Ceuta med militær magt (selvom de har brugt magt til at beholde det siden) er spanierne, siden Ceuta blev en del af det spanske imperium, da Portugal overgav magten til Spanien i 1600-tallet.

Mange, herunder englænderne og marokkanerne, har siden forsøgt at overtage Ceuta. Da Marokko blev uafhængigt i 1956, efter 400 år som spansk og fransk teritorium, nægtede Spanien at afgive sine to nordafrikanske kystbyer, Ceuta og Melilla. Ceuta er derfor spansk, men efter tusinder af år er det stadig et omstridt område.

Dagens Ceuta

Sammen med Melilla der ligger 400 km øst, har Ceuta de eneste fysiske landegrænser, der findes mellem Europa og Afrika. Begge byer optræder ofte i internationale nyheder på grund af afrikanske immigranter, der forsøger at komme ind i Europa. Ingen kan benægte immigrantproblemet, men bortset fra dette ved de fleste meget lidt om Ceuta. Jeg kan faktisk på en hånd tælle de spaniere, vi kender, der har været der, og så oftest i arbejdssammenhæng, eller som politi eller militærpersonale.

Medierne former ofte vores indtryk af verden, og mange ser derfor Ceuta som en grænsestation med desperate afrikanere, der kæmper sig over pigtrådshegn til relativ frihed i Spanien. Andre forestiller sig byen som tv-dramaet El Principe (Prinsen). Spanske Telecinco producerede en serie om forbudt kærlighed mellem en spansk politimand og en muslimsk kvinde i dagens Ceuta. Handlingen foregår i det farverige og hovedsageligt muslimske kvarter El Principe, som har givet navn til serien.

Så, er Ceuta et immigrantmareridt eller en romantisk kulturel fusion? Til tider er byen sandsynligvis begge dele, men selvom det garanteret vil have ulovlige immigranter, korrupte politibetjente og kærlighed mellem mennesker fra forskellige religioner, er Ceuta meget mere.

Jebel Musa – “den døde kvinde”.

Færge til Afrika

At krydse Gibraltarstrædet fra Europa til Afrika på halvanden time er en oplevelse, du bør tage med dig. For det første er færgen (eller helikopteren) den eneste måde at komme til Ceuta, fordi byen ikke har nogen lufthavn. Du skal rejse med båd, som folk gjorde før i tiden. Normalt er færgerne fulde af lokale og marokkanere fra nærliggende områder, men i dag er færgerne stadig relativt tomme på grund af pandemien, og fordi Marokko hidtil kun har åbnet sine grænser for lufttrafik.

Gibraltarstrædet er et af de travleste stræder i verden. Omkring 100.000 fragtskibe passerer sundet årligt eller 300 dagligt. Desuden krydstogtskibe, lystbåde, færger, flådefartøjer, smuglere og anden bådtrafik. Alle skal være opmærksomme på de strømme, der ikke er ubetydelige i et snævert sund, hvor to oceaner mødes. Strømmen går begge veje, med et gennemsnit på 2 knob mod vest og 4-7 knob i østlig retning. Det blæser altid, hvilket forstærkes af det åbne hav og strømmen. At krydse Gibraltarstrædet i båd giver derfor virkelig en fornemmelse af naturkræfterne og er faktisk en af ​​hovedårsagerne til, at jeg vil anbefale turen til Ceuta.

Når færgen nærmer sig Nordafrika, kan man ikke undgå at lægge mærke til en mægtig bjergkæde. Folk i Ceuta kalder det La Mujer Muerta (den døde kvinde), fordi det ligner en kvinde, der ligger på ryggen. Bjerget Jebel Musa, der på berber-sproget betyder Moses-bjerget, er ellers en del af Marokkos Rif-bjergkæde. Mange siger, at Jebel Musa er Herkules søjle i stedet for Hacho, og da vi taler om en myte, vil vi sandsynligvis aldrig vide, hvilken der var den oprindelige søjle.

Hovedgaden og de kongelige bymure.

Dagens Ceuta

Ceutas centrum er smuk og velholdt. Arkitekturen er klassisk og alléerne brede, som man normalt finder i en provinshovedstad. Byen tilhørte Cádiz-provinsen indtil 1995, hvor både Ceuta og Melilla blev autonome spanske territorier. Derfor har de mere fordelagtige skattesystemer end fastlandet og kategoriseres som toldfrie zoner, som bemærkes i antallet af taxfree-butikker i shoppinggaderne.

Når vi stopper for at købe vand, møder vi en gruppe arabiske teenagere, der beder om penge til mad. Drengene er blandt de tilbageblevne, efter at 8.000 illegale immigranter krydsede grænsen den 17. maj i år. De fleste blev sendt tilbage efter en anstrengt diplomatisk periode, der endte med, at Spanien skulle betale for, at Marokko lukkede og fortsat vil bevogte sin side af grænsen. Sådan blev vi det i hvert fald forklaret af en ceutí. Der er kun en grænseovergang for biltrafik mellem Ceuta og Marokko på byens sydligste punkt, ud over en fodgængergrænse på nordsiden af ​​Ceuta. Vores guide fortalte os, at de fleste mennesker, der bor i Ceuta, har venner eller familie på den anden side af grænsen.

Dagens Ceuta er en sammensmeltning af fire kulturer: kristen, arabisk (+ berber), jødisk og hinduistisk. Af byens 85.000 indbyggere er omkring halvdelen spanske og marokkanske muslimer. Den jødiske befolkning (med aner fra de sefardiske jøder, der blev fordrevet fra Spanien i 1492) er skrumpet til kun 300 personer, og byens historiske jødiske kvarter trues med at forsvinde. Indianere har boet i Ceuta siden 1893, men i dag tæller den hinduistiske befolkning kun 500 mennesker.

Den kulturelle mangfoldighed afspejles i Ceutas gastronomi, som naturligt er baseret på havet. Spansk er det officielle sprog, men mange indbyggere taler Darija (marokkansk arabisk), berber og fransk. På trods af byens begrænsede størrelse (ca. 18,5 km2) finder du kirker, moskeer samt en synagoge og et hinduistisk tempel. De skinnende bronzekupler i Ceuta-katedralen kan ses fra både middelhavs- og atlantiske sider af byen, da den er placeret på den smalleste del af området, som kun indeholder fem parallelle gader.

Historisk byvandring

Ceuta har meget at se, og den bedste måde at opdage byen på er til fods. Man bør ikke gå glip af de kongelige, portugisiske bymure fra omkring 1540. Forsvarsmurene førte både fra nord til den sydlige havnebugt. I dag kan du gå oven på væggene og beundre udsigten over havet på begge sider, eller leje en kajak og padle gennem den azurblå kanal.

Da menneskeheden har en tendens til at bygge over tidligere civilisationer, findes en ældre del af forsvarsmuren inde i selve muren. Her kan du se hovedindgangen til befæstningen eller porten til kalifatet, som blev bygget, da Abderraman II erobrede Ceuta i år 931.

Andre historiske steder i byens centrum omfatter en sen-romersk basilika, en Merinid bymur, arabiske bade og byens dragedekorerede kasino fra 1800-tallet. Der er masser at se for historieelskere, og hvis du vil have en pause, hvad så med en dukkert i El Parque Marítimo del Mediterráneo, designet af den berømte Lanzarote-kunstner, César Manrique? Selvom Ceuta har mere end et dusin strande på kyststrimlerne mod nord og syd, byggede byen denne enorme badepark på 56.000 m2 lige ved havnen i 1995. I løbet af dagen fungerer den som enhver badepark, mens byens unge samles for at feste i barerne om aftenen.

På en tidlig morgentur er det skulpturerne i byen, der især fanger min opmærksomhed. Det mest overraskende er måske, at man finder flere skulpturer af græske filosoffer. (Vores hotel hedder faktisk Ulises.) Så hvad er Ceutas egentlige forbindelse til det antikke Grækenland?

Mens den græske historiker Strabo beskrev Ceuta som Hepta Adelphoi i sin bog Geografi, som han skrev om Jesu fødsel, menes det, at Ogiga, der lå på ‘verdens ende’, hvor Ulysses mødte nymfen Calypso i Homers Odyssey (skrevet omkring 800 f.Kr.) beskrev faktisk også Ceuta, som på det tidspunkt højst sandsynligt var en ø.

På byens konferencecenter er en moderne skulptur af fire menneskeskikkelser. Skulpturens navn er Solidaridad, hvilket betyder solidaritet på spansk. Det refererer sandsynligvis til de 4 kulturer, der lever relativt fredeligt sammen i Ceuta, men jeg tænker på de unge drenge, vi mødte, som var flygtet over grænsen og hverken har familie eller hjem her. Viser Spanien dem solidaritet nok? Og gør jeg det?

Solnedgang.

Solnedgang over Gibraltarstrædet

Den bedste måde at se Ceuta på er at nå højderne. I modsætning til Melilla, der har tilladt bosættelse i hele det uafhængige område, har Ceuta store, beskyttede naturområder både i det bjergrige, vestlige område mod Marokko og på den østlige knytnæve, hvor Monte Hacho ligger.

Hacho er kun 204 meter høj, men er stadig den mest fremtrædende klippeformation i Ceuta og derfor den mest udsatte og befæstede del af byen. Fæstningen på toppen blev startet i det 10. århundrede, og dele af fortet er stadig et militært område, men du kan følge stien, der løber langs flere kilometer fæstningsmure med en unik udsigt over Middelhavet og Gibraltarstrædet.

På vestsiden af ​​byen finder du næsten jungle-lignende skove med utallige vandrestier. Her kan du se grænsen til Marokko i det fjerne og gå fra vagttårn til vagttårn. Det var ikke kun i middelalderen, at disse forsvarsposter blev brugt, men også i de mange krige med Marokko, den sidste i 1950’erne. I dag møder vi heldigvis kun venlige Ceuta-familier, der har picnic rundt om tårnene, mens de venter på solnedgangen.

Den bedste solnedgang, du nogensinde kan opleve, er når solen går ned i Atlanterhavet og farver himlen over Gibraltarstrædet i lavendel og orange nuancer. Vi står på kanten af ​​en klippe på den spanske side med den maleriske marokkanske by Belyounech lige nedenfor, og Mount Jebel Musa og den døde kvinde over os. Her er der ingen grænser, kun natur, sten, himmel og hav.

Uanset hvor man står i immigrantdebatten, må jeg sige, at Ceuta er utrolig smuk.

Jeg stopper op og taler med to unge piger, der fejrer deres eksamen. Begge er ceutí, en med et muslimsk tørklæde og en uden. Jeg husker skulpturen af ​​Solidaritet og kan kun håbe, at dette billede er fremtiden for Ceuta og Marokko – solidaritet, forståelse og sameksistens.

Veninder fra Ceuta der fejrer deres eksamen.

Del

Del på facebook
Del på twitter
Del på pinterest
Del på email

Du vil måske også kunne lide

Søg på La Danesa